宋朝服饰

花冠、罗衫、百迭千褶裙

这个时期的妇女发式，承晚唐五代遗风，以高髻为尚。史称南唐后主后妃，“创为高髻纤裳，及首翘鬓朵之妆，人皆效之。”又称后蜀孟昶末年，“妇女竟治发为高髻，号朝天髻。”

梳“朝天髻”的宫女（山西太原晋祠圣母殿彩塑）

到了宋代，普通年轻妇女，髻高逾尺。这在形象资料里看得比较清楚，如山西太原晋祠彩塑宫女，除少数戴有冠帽或著男子服装以外，一般都梳高髻，有的还梳成“朝天髻”式，与记载十分相似。这种高髻的梳成，大多掺有假发，有的直接用假发编成各种形状的假髻，用时套在头上，时称“特髻冠子”，或者称为“假髻”。

在一些大的都市，还设有专门生产、销售这种发髻的店铺。由于违背了“洁净”、“简朴”的原则，以致引起了朝廷的干涉。《宋史·舆服志》称，端拱二年（公元年），诏“妇人假髻并宜禁断，仍不得作高髻及高冠”。然积习已深，非一朝一夕所能改变。

直到南宋时期，在一些边远的地区，仍有以高髻为美的风尚。陆游《入蜀记》载南宋妇女：“未嫁者率为同心髻，高二尺，插银钗至六只，后插大象牙梳，如手大。”

除此以外，妇女发髻的样式，还有许多变化。保留在宋人诗文中的发髻名目，常见的就有“芭蕉”、“龙蕊”、“盘龙”、“双环”等等。只是古代诗文记载多较简略，现在要一一明瞭其具体形制，尚有一定困难。

宋代妇女发髻上的装饰，也有许多特色。通常以金银珠翠制成各种花鸟凤蝶形状的簪钗梳篦，插于发髻之上。其制繁简不一，视各人条件而定。

“冠梳”妇女（宋人《娘子张氏图》）

《东京梦华录》记：“公主出降，有宫嫔数十，皆真珠钗插吊朵玲珑簇罗头面。”《梦粱录》也称当时妇女首饰，有“飞鸾走凤”、“七宝珠翠”及“花朵冠梳”等名色。其中最主要的是冠梳。这是北宋年间妇女发髻上最有特点的装饰。

始于宋初，先在宫中流传，后普及于民间。所谓“冠梳”，就是用漆纱、金银、珠玉等做成两鬓垂肩的高冠，并在冠上插以白角长梳。由于梳子本身较长，左右两侧插得又多，所以在上轿进门时，只能“侧首而入”。

皇祐元年，宋仁宗下令改制，“诏妇人冠高毋得逾四寸，广毋得逾尺，梳长毋得逾四寸，仍禁以角为之。”遂被禁止。这种冠梳的样式，在敦煌壁画中反映得比较具体。通常在冠的两侧，垂有舌状的饰物，以掩住双耳及鬓发，长度大多至颈，也有下垂至肩的。

冠的顶部，多饰有金色朱雀，四周插有簪钗。又在额发部位，安插白角梳子，梳齿上下相合，其数四六不等。与文献记载基本相符。

除此之外，宋代妇女还有插戴花冠的习俗。这个风气最初见于唐代，在张鸯的《朝野金载》里，就有唐代宫女戴花冠的记载。宋代不仅因袭不改，而且范围更加普遍。花冠的材料，有罗绢通草，也有金玉玳瑁。

戴花冠的宫女（南薰殿旧藏《历代帝后像》局部）

制成的花朵，有桃、杏、荷、菊、梅等多种，有的还将这些花朵合在一起，装在一个冠上，名叫“一年景”。在宋代，花冠不仅妇女喜戴，男子也有戴的；周密《武林旧事》记皇帝群臣于正月元日祝寿册宝，上下一律簪花。

有诗戏曰：“春色何须羯鼓催，君王元日领春回。牡丹芍药蔷薇朵，都向千官帽上开。”反映了当时的风尚。

宋代妇女出门，头上戴有“盖头”。盖头的形式，据高承《事物纪原》称，乃唐代幂黑的遗制。然比幂篱为小，方五尺，以皂罗制成。富贵之家也有用销金作为装饰的，但并不普遍。戴时可直接盖在头上，遮住面颜。也可将其系在冠上，挡住风尘。

盖头还有一个作用，就是在妇女成婚之日，以此蒙住头面，届时举行一个仪式，由男家派人轻轻揭开，新娘方可“露出花容”。这种风俗一直延续到明清，仍然十分流行，古典小说及传统戏曲中都有反映。

宋代妇女的上衣，有襦、袄、衫、背子、半臂、背心等形制。襦是一种短衣，最早时一般作为亵衣，也就是内衣。以后由于其式样紧小，便于作事，而被穿著在外。

到了唐代，一度成为妇女的主要服饰，宋代因袭不改，但大多为下层妇女的衣著。如四川大足石刻养鸡妇身上所见。有些贵族妇女虽也穿它，但一般都作为内衣，外面加有其他服饰。

宋代袄襦的样式，与前代相比，腰身和袖口都比较宽松，颜色也比较清淡，通常采用间色，如淡绿、粉紫、银灰、葱白等色，或素或绣，总以质朴，清秀为雅。夏天多穿衫，袖子较襦袄为短，质以丝罗为主。宋人诗文中所谓“薄罗衫子薄罗裙”、“轻衫罩体香罗碧”等，咏的都是这种服饰。

背子或作褙子，也是宋代妇女的常用服饰。上自皇后贵妃、下至奴婢侍从，以至优伶乐人之辈，都能穿著。男子也可服用，唯常衬于公服之内，很少穿在外面。背子的样式，据程大昌《演繁露》称：“状如单襦袷袄，特其裾加长，直垂至足。”与图像反映基本一致。

从宋人《瑶台步月图》、《杂剧人物图》以及各种壁画、砖刻、陶俑来看，这个时期的背子以直领对襟为多，中间不施衿纽。袖有宽窄二式，平常杂居多用窄袖。背子的长度，大多过膝，有的与裙子并齐。另在左右腋下，开以长衩（当时叫“契”），为其他女服所少见。福州南宋黄昇墓出土的服饰中，就有这种实例。

在宋朝，地位卑下的妇女，还有半臂和背心等服饰。两者样式基本相同，通作对襟式，惟半臂有袖而较短，背心则无袖。以后，也有少数年轻的贵族妇女模仿穿著。妇女下裳多穿裙。

由于时代去唐不远，基本还保存着晚唐五代遗风，“石榴”、“双蝶”、“绣罗”等裙式，屡见于宋人诗文。上层妇女，更有用郁金香草染在裙上，使之阵阵飘香，如诗词所云：“淡黄衫子郁金裙”、“六幅双裙染郁金”。

穿“百迭裙”的侍女（河南方城盐店出土石人）

裙子的颜色通常比上衣为鲜，有青、碧、绿、蓝、白及杏黄等。裙幅多在六幅以上，中施细裥，“多如眉皱”，称“百迭”、“千褶”，为后世百褶裙的前身。从形象资料来看，这个时期的裙子样式都比较修长，腰间还扎以绸带，并配有绶环垂下。

除了裙子以外，妇女也可穿裤。过去只是将它穿在袍裙以内，至宋时也可穿在外边。其制也有两式，大抵穿在袍裙以内的，用开裆。直接穿在外面的，用合裆（也称满裆）。在福州南宋墓里，曾有实物出土。

在宋代，妇女著靴已不多见。因缠足之风盛行，尖足著靴似有不便，故而多穿鞋。鞋以锦缎为之，上绣各式图案，按其材料、制法、装饰分别定有“绣鞋”、“锦鞋”、“缎鞋”、“凤鞋”、“金镂鞋”等名称。古人诗文所称“金莲”者，指的就是这种鞋子。至于不缠足的妇女，鞋子则制成圆头、平头、翘头等式，也饰有花鸟图纹。

织锦进入全盛时期

锦绣丝织工业，在宋代非常发达，尤其是织锦，进入了全盛时期。文同有一首《织妇怨》，写验收官吏的刁难给织绢妇女带来的痛苦。反映了当时为官府织绢已相当普遍。

穿长裤的劳动妇女（传王居正《纺车图》局部）

诗的开头写纺织劳动的辛苦：“掷梭两手倦，踏箭双足趼；三日不住织，一匹才可剪。织处畏风日，剪时谨刀尺；皆言边幅好，自爱经纬密。”“箭”，是织机的踏板。“趼”，是脚上起的老茧。“织处畏风日”，是说怕风吹日晒影响织物的色泽。正是广大织妇的辛勤劳动，创造了极其华美的丝织物。

宋代织锦因产地而名：在苏州织造的叫“宋锦”，在南京织造的叫“云锦”，在四川织造的叫“蜀锦”。所织纹样，以“四方联续”为主，通常以龟背纹、绣球纹、密环纹、祥云纹、田字纹、古钱纹、席地纹等为地，中间穿插龙、凤、朱雀等兽鸟纹样和百吉、八仙、三多、三友、八宝以及琴、棋、书、画等图案，组成各种工整规矩的“八答晕锦”，色彩鲜艳，层次分明。

八答晕锦（传世实物）

另有盘球锦、葵花锦、翠池锦、狮子锦、云雁锦、天下乐、六答晕、大宝照、小宝照等百十种名目，无论从纹样的组织、色彩的配合或是织造的技术来看，都比前代有所提高。

丝织生产也有较大发展。从福州北郊和江苏金坛两座南宋墓发掘出的实物来看，有纱、罗、绢、绮、绫、绉等各种品种。绢纱多为素织，罗绫则以提花，最大花朵图案直径达十二厘米，写实而奔放，基本摆脱了汉唐提花细小的规矩，形成一代风格。

刺绣花边（福建福州南宋黄昇墓出土实物）

花边制作也有特色，从出土的实物来看，有印金、刺绣、彩绘等多种工艺手法。印金多以山茶、什菊等小型花卉为图案。刺绣则以蜻蜓、祥云、梅花、牡丹等作纹样，其方法有平绣、瓣绣、扣绣、打籽等。最为奇特的是彩绘花边，用画笔仔细勾勒出各种花鸟、虫鱼、动物、建筑、风景和人物形象，并敷以色彩，宾主呼应，别有风味。

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