《散文诗世界》今天给大家推送2篇好散文，皆刊于6期，大家可以参考一下题材，除了写亲情、四季、乡村、游记，还有许多题材都很有意思哦，多研究新颖题材，更容易出彩！

孙克艳（山西）

一说到吃，便总是充满了世俗的烟火气，甚至还会让人想到“饕餮”“贪嘴”等富含画面感的不雅词汇。然而，以花为馔，却是一桩风雅韵事。并且，以花卉入食，辅以雅致的烹调手法和独特的美食造型，往往会在视觉和嗅觉上，给人带来别样的体验和享受，令人印象深刻回味悠远。

进入花团锦簇的春色后，一定要将五感全都用上，细细地品味，才算不辜负那满目的韶华。因此，不仅要观其色，还要听其语，嗅其香，尝其味。

中国自古就有食花的风俗。屈原在《离骚》中诗云：“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”。饮露食花，既是古代修行者的一种饮食比拟，也是文人雅士不可或缺的赏心乐事。以鲜花为食，更是崇尚“道法自然”与“不食不时”的身体力行。

国人是浪漫又实在的：“花开则赏之，花落则食之，勿使有丝毫损废。”花儿绽放时，凝视赏望，不吝赞誉;花儿凋谢时，捡拾烹饪，不辞其味。赏也罢，食也罢，都是人们对花儿的珍爱，也是对美好事物的回应与反馈。

四季虽花令不同，但以花为馔，食法却大致相同。最简单的，是以花入清粥。这样的吃法最出挑的要数桃花粥了。皎皎的大米粥，熬得软糯，间或粉白色的桃花花瓣，弥漫着桃花清雅的香甜。盛在精致的瓷碗里，粉白相衬，好一幅典雅的美味，总让人想起“人面桃花相映红”来。粥入口后，细腻却无法忽视的花香，在唇齿间生发，浅淡而馨香。即使饭后，呼吸和言语间仍有余香。

类似的，还有梅花粥，茉莉花粥，玫瑰花粥等。以不同的花卉入粥，会有不同的口感和香味。这便是每一种花儿的独特之处了。大诗人杨万里也拒绝不了梅花粥的诱惑，他在其诗作《落梅有叹》中写道：“才有腊后得春饶，愁见风前作雪飘。脱蕊收将熬粥吃，落英仍好当香烧。”梅花飘散时，诗人捡拾梅花后，不但要做梅花粥，还要以梅花当香烧，真真是个雅趣的人儿。

除了做粥，以花入食，还有用花做汤、做菜、做饭、做茶、做酒、做点心等吃法。最常见的，譬如用百合、栀子、菊花、霸王花等熬汤;用洋蓟、金针花、石榴花等炒菜;用玫瑰、菊花等蒸米饭;用茉莉、玫瑰、荷花、金莲花等做花茶。

而梅花、茉莉、玫瑰、桂花等可做点心，若能在造型与色泽上稍做奇思妙想，往往令人赏心悦目而觉秀色可餐，不但能提升美食的视觉冲击力，更让人感受别样的愉悦。诸如玉兰花、栀子花、南瓜花等花因其花瓣肥厚肉实，故可拌面糊下油锅煎炸;脆酥馨香中，是细微而奇特的差异，那是用丰富的词汇也无法言明的感受。此外，紫藤、槐花、榆钱、枸树穗等可拌面蒸食;梅花、丁香、桃花、牡丹等可做花蜜食用。

另外，不可不提的，便是富于风雅情致的花酒了。桃花、玫瑰、荷花、桂花、菊花等，皆可做酒。屈原有诗句云“奠桂酒兮椒浆”，可见战国时即有桂花酒了。唐朝诗人孟浩然的千古名句——“待到重阳日，还来就菊花”，则表明重阳赏菊花、饮菊花酒已经成为当时的风俗。

至于颇富浪漫色彩的桃花酒，千百年来，更是留下了不少脍炙人口的不朽诗章。诸如，元代胡奎的“春风吹舞腰，劝饮桃花酒”;明代唐寅的“花魂酿就桃花酒，君识花香皆有缘”;清代屈大均的“新篘正月桃花酒，溪女鲥鱼只百钱”……端着绯色的桃花酿，桃花的芳菲飘逸而出。于是，曾经的桃花，经过一个春秋的沉淀酝酿，穿过时空，与今年的桃花相逢。如此，便是两个春天的相遇。

不同的花卉，经过不同的承载与烹调，飘荡着异样的芳香，并让人在头脑中幻化成深浅不一的旖旎景致;即使历经风霜，却依然绚烂璀璨，那便是不曾被辜负的美好时光。

见花开于枝头，见花开于杯盏，做一个“花痴”，甚好。

黄惜弟（广西）

我最初吃花，是上世纪五十年代初。一日，妈妈带我上街去买菜，清晨，小镇的小街上，农民的竹篾菜筐里摆着许多金黄黄的花朵，一把把的，开在绿色的藤条顶端，花蕊上沾满了粉状细粒，山乡菜园里的水珠儿滴在花蕊上，在晨曦温柔的阳光里，闪闪晶亮。奇特的是，有的花朵上还沾附着一只小小蜜蜂，陶醉于花蕊，一动不动。妈妈告诉我，那叫南瓜花，这是我第一次认识南瓜花。

妈妈常用南瓜花为我们兄弟姊妹做出美味的南瓜粑粑。她用石磨磨出的水糯米和粳米，经白布过滤渍干，加入南瓜花瓣，搅成糊状，做成一个个的小窝头，放在蒸笼里蒸熟，也可以放在铁锅里用锅铲压扁，用油煎得金黄黄的。有时，妈妈还把南瓜花粑粑包在大片的竹叶里，或包在碧绿绿的桐叶里蒸熟，那叫南瓜味的叶儿粑。

妈妈最拿手的是南瓜花炒鸡蛋，在鸡蛋里加入切碎的南瓜花，放点香葱，搅成蛋糊，然后在油锅里煎成一个一个的南瓜花鸡蛋饼，再切成条或片，摆在蓝花边瓷盘里，金黄喷香，好看又好吃，是待客的美味。

在过苦日子的年代，吃花的品种更多了。妈妈带我去野外，在小山坡上摘槐花，有白的，有淡紫色的，摘了一大篮，回家后洗净做粑。那时没有面粉，就买回粮食局按口粮搭配的红薯，煮熟后，搅在一起，做成红薯槐花粑。

在那年代，尽管是吃花代粮，妈妈也是省着给儿女们吃。现在想起来，苦中吃花，吃出了深沉的母爱。

第二次吃花，那是一场民族友谊的花宴。上世纪九十年代中期，在云南参加笔会。东道主在云南一家少数民族餐馆设花宴，满桌的碟盘大碗公，都是盛着花的佳肴。有白族的杜鹃花炒鹌鹑蛋，有黄牡丹炒鸡肉，还有芙蓉花煮水豆腐、菊花煲鸡等，花有新鲜的，也有晒干的。

餐厅的服务员是当地的一位白族姑娘，从头到脚，一身民族服饰，她介绍了当地百姓吃花的习俗。她说当地人吃花是家常便饭，这与鲜花盛开的云南有“植物王国”之称是分不开的。

春天，满山遍野有采花的姑娘在歌声中采花，纳西族喜爱用白开水煮白色的牡鹃花吃，吃花的白色原味。白族姑娘喜欢在采花中边摘边吃，吃花的香嫩脆甜。

到了四月，外地人去西双版纳采风，可以见到当地的傣族在准备泼水节的前夕，家家户户忙着采集金黄色的石碎花，然后晒干磨细，掺糯米粉，做成一种名叫“毫糯孛”的糯米团子，再用芭蕉叶包裹，蒸熟。当地民族还用羊耳朵花浸出的水煮糯米饭，饭粒金色悦眼，满屋飘香，这种花肴饭有吉祥喜庆的象征。

在多民族的云南，几乎所有的花都能吃，只有他们懂得哪些花要除去苦涩，怎样烹调才能保持花的清香原味。在云南，鲜花做的菜肴就有一百多种，如果去春城，不仅赏花，更可品尝花肴，于是民间有“云南十八怪，鲜花当菜卖”的趣谈。

后来，走南闯北，在各省都吃过一些花肴，各地有各地的民间习俗，烹调的方法不同，做出的花味也就各有特色。

我在广东工作多年，最初吃的花就是“霸王花”。顾名思义，花中还有“霸王”，可见此花之霸气了。广东的霸王花多数是干货，十月才有新鲜的上市。菜市上大朵的霸王花还带着鲜绿的叶片，像火龙果一样大，美丽鲜艳。

古书对霸王花的描述是“九月节，露气寒冷，将凝结也”。霸王花也称剑花，开大白花，因其有日闭夜开的特性，又有神仙剑花之美誉。广东人最爱配以猪肉、猪肺、猪骨等，加蜜枣煲汤，有清肺热和滋补养颜的功效。特别是对辅助治疗脑动脉硬化、心血管疾病、肺结核、支气管炎等有明显的食疗效果，其味清香，汤甜滑，实为餐桌上的美味佳肴。

花肴已成为现代餐厅高雅之物的徽标，有的餐厅虽不做花肴美食，但在餐桌上摆瓶花，也有在烹调熟的佳肴盘内摆上几朵或几束塑胶花，以花肴的浪漫诱食，是秀色可餐的美事。

花肴在中国民间自古有之。古人吃花，且多为花酒、花茶。汉代的《四民月令》中记载：“梅花酒以梅花晾干泡酒，元日服之，梅花酒以梅花晾干泡酒，元日服之，却老老。”《太清方》又写：“三月三日，朱桃花，酒浸服三，除百病，好颜色。”

当然，古人除了以花泡酒、制茶、入药，多以花肴为餐。在西北的玉龙山，纳西族保存了一部古典的《东巴经》，记载了先民食花的经验，书云：“绿花有毒，红花解毒，白花富有营养。”

早在战国时期，屈原《离骚》就有：“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英。”古人爱吃花，花馔拥有两千年以上的历史，民间说：“春吃花，夏吃叶，秋吃果，冬吃根。”古人如此喜好“春吃花”，是因为古人认为花有养生美容的功效，也就是古人说的，“食花如花，花容体香”、“花中自有不老方”。

据《隋唐佳话录》记载，武则天于花朝日（农历二月十五日）游园赏花，令宫女采集百花，和糯米一起捣碎蒸熟，名叫“百花糕”，赏赐给文武百官品尝。传说，唐代的大臣房玄龄的老婆，每年春天，亲自到地里采花，回家后做成花枣糕；且房玄龄的老婆很爱吃花枣糕，房玄龄每每等老婆吃得差不多了，才吃几口，房玄龄也因此被视为怕老婆。

春天，古人还喜欢做花粥花菜。宋代林洪在《山家清供》记载：“将梅花瓣洗净，用雪水煮，待白粥熟时同煮。”书中还收集了古今饕梅大成的南宋食谱，罗列各式与梅花有关的花肴。

明代王象晋在《群芳谱》中写道：“玉兰花馔。花瓣洗净，拖面，麻油煎食最美。”清代顾仲在《养小灵·餐芳谱》中写道：“热水一过，酱、醋拌供”，就做成了“迎春花馔”。

古人还用金雀花炒菜，也是春天里饭桌上的一道美味。《金瓶梅》中处处可见玫瑰花饼、玫瑰元宵饼、玫瑰八仙糕等各式玫瑰点心，一窥古人的花肴情趣。

古人说的花中四君子，就是指梅、兰、竹、菊，明代黄凤池就辑有《梅竹兰菊四谱》，四谱不仅代表着人的清逸、气节、高洁、淡泊品德，也是清心养生的美味花肴。

今古花肴多浪漫，有关花的食谱书籍古今甚多。吃花，不但吃出了人间情意和美感，也吃出了传统饮食文化的新意。

刊于《散文诗世界》6期·散文坊

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